Якщо на вводі в квартиру виділено 5 кВт — це найпоширеніша ситуація для типової міської квартири з електричною плитою або без неї, залежно від забудовника. Розрахунок номіналу автомата тут простий, але є нюанси, які часто ігнорують — і потім дивуються, чому автомат вибиває при включенні чайника й обігрівача одночасно.
Скільки ампер насправді потрібно
Формула базова: I = P / U. Для однофазної мережі 220В і потужності 5 кВт маємо 5000 / 220 = 22,7 А.
Тобто теоретично автомата на 25А має вистачити з невеликим запасом. Але на практиці інженери-електрики радять брати не впритул, а з певним запасом на пускові струми — той самий чайник чи пилосос у момент старту споживає більше, ніж у робочому режимі.
Чому 22,7А — це ще не відповідь
Розрахунковий струм — це лише половина справи. Автомат захищає не споживача, а кабель від перегріву. Тому номінал автомата підбирають не тільки під потужність, а й під переріз проводки, яка вже прокладена (або яку ви плануєте прокладати).
Якщо на вводі в квартиру стоїть кабель перерізом 4 мм² (мідь) — він розрахований приблизно на 27-32А в залежності від умов прокладання. Значить автомат на 25А стане цілком логічним вибором: і навантаження тримає з запасом, і кабель захищає.
Якщо ж кабель тонший, скажімо 2,5 мм² — а таке теж трапляється в старих будинках — ставити треба автомат не вище 20А, інакше в разі перевантаження провід почне грітися раніше, ніж спрацює захист. Автомат просто не встигне відреагувати.
25А чи 32А — що обрати на практиці
Тут все залежить від того, який кабель веде до квартирного щитка.
- Кабель 4 мм² (мідь) → автомат 25А, іноді 32А, якщо прокладання відкрите і охолодження хороше.
- Кабель 6 мм² (мідь) → сміливо можна 32А, запасу вистачить навіть якщо потужність підросте до 6-6,5 кВт.
- Кабель 2,5 мм² → тільки 16-20А, більше ставити небезпечно незалежно від заявленої потужності.
На вводі в квартиру найчастіше зустрічається саме зв’язка “кабель 4 мм² + автомат 25А”. Це стандартне рішення, яке рекомендують більшість електриків і яке відповідає нормам ПУЕ для таких навантажень.
32А теж використовують, особливо якщо в квартирі є електрична плита, бойлер і кондиціонер одночасно — тобто реальне навантаження часом підбирається до межі. Але в такому разі кабель обов’язково повинен бути розрахований саме на цей струм, інакше автомат стає формальністю, а не захистом.
Яка характеристика потрібна — B чи C
Це питання виникає рідше, але воно важливе. Автомати відрізняються не тільки номіналом, а й кривою відключення при короткочасних перевантаженнях.
Характеристика B спрацьовує швидше — підходить для освітлення, розеток без потужного обладнання, ліній з малими пусковими струмами.
Характеристика C розрахована на більш плавну реакцію — вона не вибиває миттєво при пускових струмах двигунів, компресорів холодильника, насосів. Для вступного автомата на квартиру з бойлером, кондиціонером чи пральною машиною зазвичай беруть саме C — вона стійкіша до короткочасних стрибків струму при запуску техніки.
Якщо поставити B там, де потрібна C — автомат буде вибивати без видимої причини, начебто навантаження в межах норми, а він все одно відключається. Знайома історія багатьом, хто робив електрику самостійно, орієнтуючись тільки на цифру номіналу.
Вступний автомат чи розподіл по групах
Автомат на 25А чи 32А на вводі — це загальний захист усієї квартири. Але це не означає, що вся проводка в квартирі повинна триматися на одному автоматі.
Правильна схема — це коли на вводі стоїть один автомат (умовно кажучи, головний), а далі в щитку розходяться окремі лінії:
- освітлення — окремий автомат 10А;
- розетки в кімнатах — 16А;
- кухня з потужною технікою — окремий 16-20А;
- бойлер — окремий 16А з УЗО;
- кондиціонер — окремий 16А.
Сума номіналів групових автоматів може перевищувати номінал вступного — це нормально, бо одночасно всі споживачі на повну потужність не працюють ніколи. Головне, щоб загальний вступний автомат тримав реальне навантаження в межах 5 кВт і трохи більше.
УЗО чи диференційний автомат
Окремо варто сказати про захист від струму витоку. На вступний автомат саме УЗО чи диф’автомат ставлять не завжди — частіше диференційний захист розподіляють по групах, особливо там, де є вологі приміщення: ванна, кухня, балкон з пральною машиною.
Але якщо є бажання поставити загальний захист на всю квартиру — беруть УЗО на 40А з диференційним струмом витоку 30 мА (для протипожежного захисту) або комбінований диференційний автомат (АВДТ), який поєднує функції автомата і УЗО в одному корпусі.
Різниця в тому, що звичайне УЗО не захищає від перевантаження і короткого замикання — воно реагує тільки на витік струму. Тому УЗО завжди ставлять у парі зі звичайним автоматом, а не замість нього.
Приклади конкретних моделей
Якщо говорити про виробників, які реально продаються в українських магазинах і мають адекватне співвідношення ціни та якості:
- ABB S200 series — автомат 25А, характеристика C, надійний варіант середнього цінового сегменту.
- Schneider Electric Easy9 — популярна лінійка, часто беруть саме для квартирних щитків через простоту монтажу.
- IEK ВА47-29 — бюджетний варіант, який теж непогано себе показує, хоча ресурс спрацювань трохи нижчий, ніж у преміальних брендів.
- Eaton PL7 — трохи дорожче, але механізм відключення довговічніший, підходить для щитків з частими комутаціями.
Для вступного автомата краще не економити занадто сильно — це та деталь, яка працює постійно і від якої залежить безпека всієї квартирної проводки. Різниця в ціні між бюджетним і середнім сегментом зазвичай складає 50-100 гривень за одиницю, що на фоні всього щитка не критично.
Коротко про головне
Для квартири з виділеною потужністю 5 кВт розрахунковий струм становить приблизно 23А. На практиці найчастіше ставлять автомат номіналом 25А з характеристикою C, за умови що кабель на вводі має переріз щонайменше 4 мм² з міді. Якщо кабель товщий (6 мм²) або потужність квартири вища — можна розглядати 32А. Головне правило просте: номінал автомата завжди підбирається під переріз наявного кабелю, а не тільки під заявлену потужність споживання. Якщо є сумніви щодо перерізу проводки — краще перепровірити перед тим, як міняти автомат, бо занижений номінал кабелю під завищеним автоматом — це вже пряма загроза пожежі, а не просто незручність з періодичними відключеннями.