Для більшості побутових бойлерів підходить ПЗВ на 16А або 25А з номінальним струмом витоку 10 мА (для вологих приміщень типу ванної) або 30 мА (стандартний варіант). Тип — обов’язково “A”, а не “AC”. Це коротка відповідь, а тепер розберемось чому саме так і на що дивитись при виборі.
Бойлер — це прилад підвищеної небезпеки в плані ураження струмом, бо працює у вологому середовищі і має ТЕН, занурений у воду. Якщо ізоляція ТЕНа пошкоджується (а з часом, особливо при жорсткій воді, це трапляється часто), струм може піти через воду і корпус. Людина, яка торкнеться крана чи корпусу бойлера, стане частиною цього ланцюга. ПЗВ якраз і призначене для того, щоб відключити живлення за долі секунди, коли виникає такий витік.
Чому саме тип “A”, а не “AC”
Це найчастіша помилка при виборі захисту для бойлера. Дешеві ПЗВ типу AC реагують тільки на синусоїдальний змінний струм витоку. Але сучасні бойлери часто мають електронне управління, ТЕНи з імпульсним живленням або терморегулятори з електронною начинкою — і струм витоку в таких випадках може мати пульсуючу постійну складову.
Тип AC такий струм просто не побачить. Пристрій типу A реагує і на змінний, і на пульсуючий постійний струм витоку, тому саме він рекомендований виробниками для підключення бойлерів, пральних машин, посудомийок — будь-якої техніки з електронікою.
Різниця в ціні між AC і A зазвичай невелика — 50-100 гривень на пристрій. Економити тут сенсу нема, ризик того не вартий.
Номінал по струму витоку: 10 мА чи 30 мА
Тут все залежить від приміщення та від того, що ще підключено на цю лінію.
10 мА — найбезпечніший варіант. Ставлять окремо на бойлер, якщо він в санвузлі або ванній кімнаті, де людина часто контактує з водою і заземленими металевими предметами (труби, ванна, змішувач). Виробники бойлерів у своїх інструкціях нерідко прямо радять саме 10 мА.
30 мА — стандартний захист, який підходить для більшості випадків і відповідає загальним нормам електробезпеки. Якщо на одну лінію з бойлером більше нічого не підключено, і сама лінія коротка, 30 мА теж буде працювати надійно.
На практиці різниця відчутна така: 10 мА спрацьовує швидше і на менший витік, тому трохи менш стійке до хибних спрацювань через природну ємнісну втрату в довгих кабельних трасах. Якщо у вас лінія до бойлера коротка (кілька метрів від щита), можна сміливо брати 10 мА. Якщо кабель тягнеться через весь будинок — краще 30 мА, щоб уникнути випадкових відключень.
Номінал по струму: 16А чи 25А
Це вже про потужність самого бойлера, а не про безпеку в сенсі витоку.
Більшість накопичувальних бойлерів на 80-100 літрів мають ТЕН потужністю 1,5-2 кВт. Такий прилад споживає струм близько 7-9А, і для нього достатньо ПЗВ на 16А.
Якщо ж бойлер потужніший — 2,5-3 кВт (це вже ближче до проточних водонагрівачів або великих накопичувальних моделей), варто брати 25А з запасом.
Головне правило: номінал ПЗВ по струму має бути не менше, ніж номінал автоматичного вимикача, який стоїть з ним у зв’язці, і трохи вищий за реальне споживання приладу. Якщо автомат стоїть на 16А, то й ПЗВ бажано теж 16А або 25А (менше не можна — воно буде “вузьким місцем”).
ПЗВ чи диференціальний автомат — що краще для бойлера
Тут варто пояснити різницю, бо плутанина трапляється постійно.
Чисте ПЗВ (УЗО) захищає тільки від струму витоку і ураження людини струмом. Воно не реагує на перевантаження чи коротке замикання. Тому його завжди ставлять у парі зі звичайним автоматичним вимикачем відповідного номіналу.
Диференціальний автомат (дифавтомат) поєднує в одному корпусі і функцію захисту від струму витоку, і захист від перевантаження та КЗ. Це зручніше з точки зору місця в щиті — один модуль замість двох, і трохи простіше з підключенням.
На практиці для бойлера частіше ставлять зв’язку “автомат + ПЗВ” окремими модулями, бо це трохи дешевше та зручніше для діагностики: якщо спрацював захист, одразу видно по позиції важелів, що саме спрацювало — перевантаження чи витік. З дифавтоматом іноді складніше зрозуміти причину відключення без додаткової перевірки.
Обидва варіанти робочі, вибір частіше впирається в бюджет і особисті звички електрика, який робить монтаж.
Приклади конкретних моделей
З бюджетного сегменту непогано себе показують ПЗВ від ETI (серія KZS), ІЕК (серія ВД1-63), Schneider Electric (серія Easy9 або Domovoy). Для типу A шукайте маркування явно на корпусі — воно позначається символом хвилястої лінії з прямою рискою під нею, на відміну від просто хвилястої лінії у типу AC.
З більш надійних варіантів — ABB (серія FH200), Hager, Legrand. Вони трохи дорожчі, зате механічний ресурс спрацювань у них вищий, і якість контактів краща — це важливо, якщо бойлер вмикається-вимикається часто (наприклад, працює на постійний підігрів).
Як підключити ПЗВ на бойлер: коротко про схему
Окрема лінія від щита до бойлера — це обов’язково. Кидати бойлер на загальну групу розеток кухні чи ванної кімнати — погана ідея, навіть якщо там теж стоїть ПЗВ на всю групу. По-перше, різні прилади на одній лінії підвищують шанс хибних спрацювань. По-друге, при аварії відключиться взагалі все, включно зі світлом чи іншою технікою.
Стандартна схема:
- вхідний автомат у щиті (загальний або на групу);
- окремий автоматичний вимикач на лінію бойлера (16А або 25А, залежно від потужності);
- ПЗВ відповідного номіналу (16А/25А, тип A, 10 або 30 мА);
- кабель перерізом не менше 2,5 мм² (мідь) до розетки або прямого підключення бойлера;
- обов’язкове заземлення — без нього ПЗВ втрачає значну частину сенсу, бо працює найефективніше саме в парі із заземленим корпусом приладу.
Розетку для бойлера бажано брати вологозахищену, з ступенем захисту не нижче IP44, якщо вона розташована в ванній кімнаті ближче ніж 60 см від джерела води.
Типові помилки при виборі ПЗВ для бойлера
Найчастіше зустрічається — це якраз тип AC замість A, про що вже писав вище. Друга поширена помилка — занадто низький номінал по струму, коли ПЗВ на 16А ставлять до автомата на 20А чи 25А. Так робити не можна, бо в разі перевантаження автомат може не встигнути спрацювати раніше, ніж перегріється сам ПЗВ.
Третя помилка — економія на заземленні. Без нормального заземлюючого контуру ПЗВ типу A чи AC все одно захищає гірше, ніж мало б, особливо в старих будинках, де проводка ще двожильна без “землі”.
І останнє — ставити один ПЗВ на кілька потужних приладів одразу (бойлер плюс кондиціонер плюс духова шафа). Це збільшує ризик хибних спрацювань і ускладнює діагностику при аварії.
Якщо коротко підсумувати: для звичайного бойлера в квартирі беріть ПЗВ типу A на 25А (з запасом) і 30 мА для чутливості, якщо лінія довга, або 10 мА, якщо бойлер стоїть у вологому приміщенні і лінія коротка. Не економте на типі — саме літера “A” вирішує, чи спрацює захист насправді, коли це буде потрібно.