Для мідного кабелю перерізом 6 мм² найчастіше ставлять автомат на 32А. Це найпоширеніший варіант для побутової проводки — під духову шафу, варочну поверхню, потужний бойлер або групу розеток на кухні. Але однозначної відповіді “завжди 32А” тут немає — все залежить від способу прокладки кабелю, довжини лінії та того, що саме до неї підключено.
Розберемось детальніше, бо помилка з номіналом автомата — це не дрібниця. Занадто великий автомат не захистить кабель від перегріву, а занадто малий буде вибивати навіть при нормальному навантаженні.
Скільки струму витримує кабель 6 мм²
Мідний провідник перерізом 6 мм² в залежності від умов прокладки витримує:
- відкрита проводка (повітря, кабель-канал з вентиляцією) — до 46А;
- в трубі або гофрі, кілька кабелів в одному каналі — 32-34А;
- закрита проводка в стіні під штукатуркою — приблизно 34А;
- в землі (бронований кабель) — до 60А, залежно від типу ґрунту.
Цифри орієнтовні і беруться з таблиць ПУЕ (Правила улаштування електроустановок) та ГОСТ. На практиці електрики зазвичай орієнтуються на консервативніші значення, бо ідеальних умов охолодження в квартирі чи будинку майже ніколи немає. Кабель прокладений в штробі, замурований в бетон, лежить поруч з іншими лініями — все це знижує його реальну пропускну здатність.
Алюмінієвий кабель на 6 мм² має менші показники — орієнтовно 27-32А в залежності від умов, тому і автомат на нього ставлять слабший, зазвичай 25А.
Чому саме 32А — це стандарт
Якщо взяти найгірші умови прокладки (штроба, кілька кабелів разом, погана вентиляція), пропускна здатність міді 6 мм² падає приблизно до 34-36А. Автомат на 32А в такому разі спрацює раніше, ніж кабель встигне перегрітися. Це і є суть захисту — автомат повинен відключити лінію до того, як ізоляція почне плавитись.
Автомат на 40А для кабелю 6 мм² теж іноді ставлять, але тільки якщо кабель прокладений у сприятливих умовах — відкрито, з хорошою вентиляцією, без пучків інших проводів поруч. У квартирі така ситуація рідкість, а от в приватному будинку, де кабель йде по повітрю від щита до котла в окремому приміщенні — цілком реально.
Ставити автомат на 50А чи 63А на кабель 6 мм² — це вже перебір. Кабель просто не встигне спрацювати захист, і при тривалому перевантаженні почне грітися, плавити ізоляцію, а в гіршому випадку — станеться коротке замикання з можливим загоранням проводки в стіні. Такі речі трапляються частіше, ніж здається — особливо коли хтось “для запасу” ставить автомат побільше, не рахуючи реальне навантаження.
Автомат за типом навантаження
Крім номіналу є ще характеристика автомата — B, C або D. Вона визначає, наскільки швидко автомат реагує на пусковий струм.
Характеристика B підходить для звичайних побутових ліній без потужних пускових струмів — освітлення, розетки, дрібна побутова техніка. Автомат B32 буде найлогічнішим вибором для лінії на розетки кухні з кабелем 6 мм².
Характеристика C ставлять там, де є обладнання з великим пусковим струмом — насоси, компресори, кондиціонери, електродвигуни. Пусковий струм у них у 5-7 разів перевищує номінальний, і автомат типу B в такому разі буде постійно вибивати при запуску. C32 — типовий вибір для лінії, що живить, наприклад, свердловинний насос або спліт-систему великої потужності.
Характеристика D використовують рідко в побуті — переважно для потужних промислових двигунів з дуже високим пусковим струмом. Для домашньої мережі D-автомат практично ніколи не потрібен.
Приклади підбору для конкретних задач
Варочна поверхня потужністю 7-8 кВт — типове навантаження на кабель 6 мм². Струм при напрузі 220В складе приблизно 32-36А (для трифазного підключення цифри інші). Автомат B32 тут стане в самий раз.
Духова шафа на 3,5 кВт — навантаження значно менше, і кабель 6 мм² буде явно з запасом. Але якщо лінія спільна з варочною поверхнею — розрахунок ведеться по сумарній потужності обох приладів.
Бойлер на 3-6 кВт зазвичай підключають кабелем 2,5 мм² з автоматом 16А, і кабель 6 мм² для нього — це вже надлишок. Хоча деякі електрики свідомо закладають більший переріз одразу під час ремонту, щоб потім не переробляти проводку при заміні бойлера на потужніший.
Група розеток на кухні (посудомийка, мультиварка, чайник, мікрохвильовка одночасно) — тут кабель 6 мм² з автоматом 32А дає непоганий запас для одночасної роботи кількох приладів.
УЗО чи диференціальний автомат разом з захисним автоматом
На лінії 6 мм² з номіналом 32А обов’язково варто ставити УЗО або диф’автомат — особливо якщо лінія веде до вологих зон (кухня, ванна) або живить потужну техніку типу бойлера чи варочної поверхні з підключенням до води. УЗО підбирають з номінальним струмом на ступінь вище автомата — якщо стоїть автомат 32А, УЗО ставлять на 40А.
Диференціальний автомат об’єднує в собі функції звичайного автомата і УЗО в одному корпусі, що зручно з точки зору місця в щиті, хоча коштує дорожче за окремий комплект.
Що враховувати при виборі виробника
На ринку багато брендів автоматів — ABB, Schneider Electric, IEK, Legrand, Hager. Для лінії 6 мм² з навантаженням 32А різниця між бюджетними і преміальними моделями відчувається насамперед в довговічності механізму та точності спрацювання. IEK та подібні виробники цілком підходять для побутового використання і коштують суттєво дешевше, ABB і Schneider частіше ставлять там, де важлива стабільність на роки без обслуговування — наприклад, у щитах комерційних приміщень.
Клас відключаючої здатності теж має значення — для квартир зазвичай достатньо 4,5 кА, для будинків з власною трансформаторною підстанцією поруч краще брати 6 кА і вище.
Коротко про головне
Для кабелю мідного перерізу 6 мм² в переважній більшості випадків підходить автомат на 32А з характеристикою B для звичайних навантажень або C — для обладнання з двигунами. 25А ставлять при менш сприятливих умовах прокладки або для алюмінієвого кабелю. 40А допустимо тільки при хорошій вентиляції і відкритій прокладці. Головне правило простеньке: автомат завжди підбирається під реальні умови прокладки кабелю і тип підключеного навантаження, а не навпаки. Спочатку рахуємо струм, дивимось таблиці допустимих навантажень, і тільки потім йдемо в магазин за конкретною моделлю.